Après les routes côtières du Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud, me voici un peu plus dans les terres pour une escapade dans les Monts Grampians.  Ces montagnes sont célèbres pour leurs peintures rupestres aborigènes, leur faune et leur flore. Mon idée était de tester un séjour de 2 jours et 2 nuits mixant randonnées et visite des sites aborigènes dans le parc qui les protège. Suis content : ça fonctionne et ça fonctionne même très bien !

En route pour les Grampians

Depuis la Great Ocean Road, je souhaite gagner les Grampians sans emprunter l’autoroute du sud mais en passant par une route plus sauvage à l’est. C’est chose faite via  Glenthompson. La route, bordée d’eucaplyptus et de prairies jaunies par le soleil est magnifique. Des vaches, des moutons, des eucalyptus, et encore des vaches, des moutons et des eucalyptus, c’est la campagne en cinémascope. A une quarantaine de kilomètres du but, voici enfin les Monts Grampians qui apparaissent. A -6 kilomètres, la route bifurque à angle droit et mène au massif sous une rangée d’eucalyptus, on se croirait sur la RN7, mais en version maxi. Ensuite c’est l’arrivée au parc et le franchissement de la première crête. La descente vers la vallée ressemble à un slalom entre les walabbies et les kangourous qui traversent la route pile à cette heure. J’arrive au camp Jimmy Creek où j’ai choisi de passer la première nuit. Le site est vraiment roots mais neuf et charmant. Ma douche ? Un seau à remplir et accrocher au dessus de ma tête…Mes voisins ? Des kangourous. Le séjour commence bien.

Des balconies au Mount Zero

Le parc national des Grampians s’étend sur 17000 kilomètres carrés, autant dire qu’il y a beaucoup de choses à y faire. Le plus classique est d’aller voir les célèbres formations rocheuses des Balconies, les chutes Mckenzie Fall et faire la randonnée Wonderland. On peut aussi visiter le Brambuk cultural center, le plus ancien centre d’Australie dédié aux Aborigènes. Tout ceci se passe autour de Halls Gap, la ville principale du parc. Ces incontournables visités et ma seconde nuit passée dans le parc, je fais route vers le nord vers Mount Zero et  Hollow moutains où se trouvent les peintures aborigènes Gulgurn Manja  Les pistes du nord du parc sont très sauvages avec des vues surprenantes sur les montagnes de grès des Grampians. Je ne croise personne. Ah si un couple d’émeus, ce qui me fait plaisir car je n’avais pas encore réussi à en voir.  En fait l’endroit a brûlé récemment et les accès vers les sites intéressants sont coupés mais on peut s’en approcher assez près pour en prendre plein les yeux. Et se sentir sur une autre planète.

Après mon passage par Eden et les environs de Lakes Entrance, me voici dans le superbe parc national de Wilsons Promontory. Une péninsule montagneuse située à 3 heures de Melbourne réputée pour ses randonnées, ses criques aux eaux translucides et ses spots de pêche. Attention les yeux, ce lieu est le plus beau que j’aie vu jusqu’à présent en Australie !

Ambiance familiale au camp de Tidal River

La route qui mène au seul camp du parc, Tidal River Campsite réserve de belles surprises : vues panoramiques sur la mer, plages encadrées par des formations rocheuses monumentales, fôrets d’eucalyptus traversées par les cours d’eau qui donnent au lieu un petit air de savane africaine. J’en prends plein les yeux. Le camp de Tidal River est très prisé par les habitants de Melbourne qui en font volontiers leur destination du week-end. Nous faisons connaissance avec une famille et nos enfants jouent ensemble. Le camp propose des lodges, des petites cabines pour tous les budgets dans un cadre idyllique et toujours des emplacements pour vans , tentes ou camping car. Notre van garé, direction la plage en longeant la Tidal River. Une des plus belles plages au monde nous attend au bout du campsite !

Randonnée 5 étoiles dans le parc du Wilsons Promontory

Le Parc National Wilsons Promontory et ses paysages uniques sont propices à la randonnée. Le must est l’overnight hike, avec une ou plusieurs nuits en refuge et la découverte des points culminants : Mont Norgate, Mont Wilson ou encore Mont Oberon. Mais attention, il faut parfois réserver une année en avance dans les périodes de vacances !Après une bonne nuit au Tidal River, et un petit déjeuner à la Vegemite (pâte à tartiner vitaminée) j’opte pour un itinéraire plus familial : une randonnée de 11 kilomètres pour rejoindre Fairy Cove, une plage isolée et uniquement accessible par sentier puis passer par la péninsule de Tongue Point. Le sentier monte rapidement sur les crêtes entre eucalyptus et blocs de granit très spécifiques au parc. Vue plongeante sur Dairby Beach où se hasardent quelques surfeurs émérites. La taille des vagues est impressionnante. Le pique-nique sur la petite plage Fairy Cove donne l’impression d’être vraiment seul au monde. Un des plus jolis moments de mon voyage.

Aujourd’hui étape à Eden, sur les traces des derniers chasseurs de baleines d’Australie. La dernière station baleinière à avoir fermé ses portes dans les années 1930, la Davidson Whaling Station, se trouve à quelques kilomètres d’ici. On peut combiner la visite du musée des orques à Eden (Eden Killer Whale Museum) et la station Davidson pour une plongée complète dans l’univers des baleiniers australiens.

L’histoire extraordinaire des tueurs de baleine de Twofold Bay

Entre 1800 et 1900, les baleiniers de Twofold Bay travaillaient de connivence avec les orques. Cette entente entre les baleiniers et les hommes est unique au monde et est issue de millénaires de coopération entre les aborigènes et ces animaux tueurs. Les orques revenaient chaque année pour la saison de pêche. Ils prévenaient les hommes de l’arrivée d’une baleine, la poussaient vers la baie et l’épuisaient jusqu’à ce que les baleiniers prennent la relève.En échange de ce service, les orques pouvaient se régaler avec les meilleures pièces de la baleine : la bouche et la langue.Cette histoire est à retrouver au Eden Killer Whale Museum. Une réplique de baleinière, des documents sur les derniers baleiniers d’Australie ainsi que le squelette de l’orque le plus célèbre de la baie « Old Tom » sont les pièces maîtresse de ce sympathique musée. Avec en prime et quand c’est la saison, une plateforme d’observation des baleines parfaitement située.

La Davidson Whaling Station et l’huile de baleine

Quelques marmites d’huile de baleine rouillées, les vestiges d’un atelier, une habitation abandonnée : nous voici à la Davidson Whaling Station, la station d’une dynastie qui fut la dernière à pratiquer la chasse à la baleine en Australie. Davidson faisait travailler des aborigènes pour qui cette chasse était ancestrale. Sur la plage, on devine l’emplacement de leurs huttes et on imagine le quotidien difficile de ces pecheurs. L’huile de baleine a été progressivement remplacée par les produits pétroliers et de synthèse. Et cette activité s’est définitivement arretée dans les années 30. La famille Davidson a continué d’habiter ce site désormais abandonné et classé. On peut y admirer leur jardin méticuleusement préservé. Des roses, des mûriers. Et des kangourous qui y vivent paisiblement. Le calme, après le sang et la sueur.

Les kangourous au rendez-vous sur la plage de Pebbly Beach

J’ai décidé de poser mon van au campsite de Depot Beach à North Durras. La route Mount Agony Road qui y mène est bordée d’eucalyptus et de termitières. Le camping est bien équipé avec, comme dans tous les campings australiens, des hébergements pour tous les budgets, de chalets très confortables aux emplacements nus pour van ou tente.  Une fois l’emplacement repéré pour la nuit, direction Pebbly Beach, à quelques kilomètres de là. Je découvre une plage magnifique, mi sable-mi pelouse, bordée d’arbres immenses. Un paysage qui me fait penser au film de Jane Campion « La leçon de piano ». Les vagues sont impressionnantes. Un bon spot pour les surfeurs. Un peu dangereux pour les enfants que j’emmène donc baigner dans une piscine naturelle.
La fraîcheur tombe, nous nous dirigeons vers la forêt pour récupérer notre van. Et les voilà, à la lisière : les fameux kangourous de Pebbly Beach. Ils se la coulent douce, en troupeau, avachis dans l’herbe ou se grattant le ventre devant une nature à tomber par terre. Mais une grosse pluie s’abat sur la plage. Finies les photos, on rentre au camp.

Découverte de la rain forest, plus vieille forêt du monde.

Le lendemain, beau soleil. Je pars faire une rando magnifique au départ de Pretty Beach puis reviens pour un circuit plus court depuis Depot Beach avec les enfants. Le but de notre promenade : découvrir la rain forest ou forêt humide, vieille de 50 millions d’années et encore préservée. Ces forêts sont les plus vieilles du monde et elles occupent aujourd’hui seulement 6 % des forêts de la planète. Un écosystème précieux pour les scientifiques et un endroit privilégié pour les visiteurs qui reviennent au temps ou toute l’Australie en était couverte.
Nous observons une canopée très dense, une nette baisse de la température et un changement total de végétation. Des arbres aux feuilles larges, grasses et persistantes remplacent les eucalyptus. Les feuilles sont larges pour capter le peu de lumière disponible et sont cirées pour ne pas garder l’humidité. Les termites et les bactéries font leur boulot pour décomposer les arbres morts et remettre en circulation la sève de la vie. Ebahi le producteur de voyages ! J’en ressors d’autant plus sonné que 2 sangsues sont venues me faire un petit bisou sur les mollets. Voilà ce qui arrive quand on veut revenir aux temps primitifs.

Des barbecues et des sauces à foison

Forte impression dès mon arrivée à Sydney. Dans la résidence où Perinne et Julien nous hébergent, pas un balcon sans barbecue. Du coup je pars acheter de la viande pour nos hôtes. Le plus dur est le choix de la sauce pour cette activité nationale numéro 1. A mon avis on avoisine la centaine de possibilités sans compter les condiments. Sur le conseil de Julien je me rabats sur les 2 classiques du pays :  La Tomato Sauce « 100 % Aussie grown tomatoes » et la BBQ sauce de MasterFoods.  Merci à mes nouveaux amis pour cette première soirée barbecue électrique, à 2 pas de la plage de Maroubra.

Sur la route et dans les parcs, même constat : les barbecues sont partout. Au Parc National de Booderee à Jervis Bay, j’ai  la chance de rencontrer Ralph et ses amis qui me donnent ma première leçon de vrai barbecue au bois. Hâche, sac en toile, énorme gant de bûcheron, c’est parti pour une soirée découpe et grill. Et quand un ranger nous avertit que les feux sont interdits en raison de la chaleur pas de souci, les barbecues à gaz sont là pour accueillir nos grillades.

Légumes, viandes et tartines :  petites recettes express pour le grill

A Jervis Bay, Cathy et Rosemary me donnent une petite recette sympa à réaliser sur barbecue. On bat un œuf avec un peu de farine, du lait et des épices. On y ajoute des carottes, des pommes de terre, des champignons et des courgettes finement émincées façon julienne. Avec cette pâte aux légumes, ont fait des petites boules, puis des galettes. Et hop, on pose sur le grill. En accompagnement d’un bonne côte d’agneau, ces petites galettes de légumes grillées sont un délice.

Autre recette pour la route, à faire avec les enfants : une tranche de pain de mie beurrée dessus-dessous. Un trou au milieu et on met sur le barbecue. On s’amuse à casser un œuf juste au-dessus du trou. Et on attend que ça cuise. Le petit cuistot  retourne sa tartine avec une grande spatules pour griller les 2 côtés. Variantes avec fromage et / ou bacon acceptées. Voilà comment on oublie les tartines beurre-confiture de la maison.

Fan des explorateurs et aventuriers, je voulais absolument profiter de mon passage par Sydney pour faire connaissance avec le Capitaine Cook. Les Australiens ont construit une réplique du bateau que le célèbre navigateur anglais  dirigea jusqu’en Australie entre 1768 et 1770 : le HMB Endeavour. 3 ans de navigation avec à bord, 94 personnes, des savants, un matériel de pros et les célèbres jus de citron anti-scorbut. Le tout à revivre comme si on y était sur les quais du National Maritime Museum de Sydney à Darling Harbour. Rewind.

Sur le pont du HMB Endeavour

La visite du voilier commence par le pont avec contre-plongée sur la mâture : 29 kilomètres de cordages, 750 éléments de bois, 3 mâts dont le principal mesure 39 mètres, 28 voiles pour 930 m2 de voilure. Un ensemble majestueux à travers lequel j’aperçois les buildings de Sydney. Le bateau se trouve quasiment à l’endroit où le Capitaine Cook aborda, il y a presque 250 ans. Difficile d’imaginer qu’il y avait alors une baie vierge peuplée d’aborigènes. Sur le pont, je pense au Belem et à l’Hermione. Mais pas de temps pour les cocoricos, la visite me dirige vers les ponts inférieurs.

Les bons petits plats du Capitaine Cook

Le Capitaine Cook est presque plus célèbre pour ses petits plats que pour sa découverte de l’Australie – et au passage la prise de possession d’un continent entier au nom du roi d’Angleterre. Informé des dernières découvertes sur les bienfaits des fruits et de légumes contre le scorbut il fut médaillé à son retour pour avoir su préserver son équipage de ce mal. Cook n’a jamais entendu parler de vitamine C mais à bord pas un seul marin n’en manquait. Cook dealait ses fruits et légumes avec les indigènes qu’il croisait sur sa route. Apparemment, tout le monde mangeait bien. J’ai adoré découvrir le mess des marins, avec les tables suspendues pour le roulis, la cuisine des officiers avec son vaisselier d’époque et enfin le petit bar de Mr Banks, un savant richissime qui partageait la cabine du capitaine avec Cook et dans lequel on trouve encore une petite bouteille de jus de citron !

Me voici en Australie pour 5 semaines. Après le Japon , changement de culture et changement de décor. Place à la maxi décontraction et à un temps très estival. J’ai chaussé mes tongs et récupéré un van pour repérer un parcours de 2000 kilomètres de Sydney à Adélaïde. Loin des crocos de Darwin et du bush de Cairns, mon but est de tester un voyage plus familial.

Mon itinéraire de Sydney à Adélaïde

Mon parcours, au départ de Sydney, est un mix de route océanique, de parcs nationaux et de grandes villes comme Melbourne, Canberra ou Adelaïde après une découverte originale de Sydney. Demain, je pars pour les Blue Mountains, un site géologique magnifique qu’on pourrait résumer un en Grand Canyon planté d’eucalyptus. Ils donnent une couleur bleue-verte à l’endroit. Il est possible d’y randonner et de camper. Ensuite, ma route partira au sud et empruntera notamment une partie d’une des plus belles routes d’Australie : Great Ocean Road. Arrivée prévue à Adélaïde autour du 16 décembre.

Great Ocean Road, une des plus belles routes du monde

Hâte de conduire mon van sur la Great Ocean Road, une route côtière de 243 km dans l’Etat de Victoria. Cette route est réputée pour ses falaises et autres formations rocheuses comme Loch Ard Gorge, London Arch et surtout les Twelve Apostles. Elle longe de superbes plages dont la plage mythique de Torquay connue des surfeurs du monde entier. Je ne sais pas si elle seront équipées en wi-fi mais si je ne me transforme pas en prof de surf australien dans les jours qui viennent, promis, vous aurez de mes nouvelles !