Le Japon, c’est comme un bon chocolat, une fois qu’on y a goûté, on ne peut plus s’en passer ! Ma nouvelle destination : l’île de Shikoku célèbre pour son « pèlerinage des 88 temples ». Comme je n’ai pas quarante jours devant moi, je teste la formule train-rando. Une combinaison gagnante.

 

Qui dit Shikoku, dit Kukai – appelé après sa mort Kobo Daishi-, le fondateur de l’école bouddhique du Shingon au IX^e siècle. Permettez-moi ici de ne pas développer les caractéristiques de cette école – une page n’y suffirait pas – pour vous causer plutôt de Kukai qui était non seulement un grand religieux, mais aussi un éminent homme de lettres, un philosophe, poète et calligraphe. Selon la tradition, ce moine a fondé sur son île natale un pèlerinage qui en fait le tour dans le sens des aiguilles d’une montre en s’arrêtant dans 88 temples. Marcher sur ce chemin permet au pèlerin, dit-on, de se libérer des 88 passions matérielles. C’est fort tentant, mais très long. Il faut au moins une quarantaine de jours pour venir à bout de 1200 kilomètres. Impensable pour un Japonais qui a l’habitude de compter sur les doigts d’une main ses jours de congé. Heureusement, il y a le chemin de fer.

En alternant marche et train, il est possible de boucler le pèlerinage en une dizaine de jours à condition d’accepter de rentrer chez soi avec toujours dans sa besace ces détestables passions matérielles, car il devient alors impossible de visiter tous les temples. À vrai dire, les Japonais s’en moquent un peu. Aujourd’hui, moins de la moitié des pèlerins se déclarent bouddhistes. Combien de catholiques parmi les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle ? Pas davantage. Le renouveau de ces anciens pèlerinages coïncide avec une quête de sens où la spiritualité n’a pas toujours sa place.

Dites 88 !

Après avoir compté sur mes doigts les jours à ma disposition, j’opte donc pour la formule train-marche. Je n’oublie pas de me munir de l’équipement du parfait pèlerin : chapeau conique (sugegasa), veste blanche (hakui) et canne de bois (kongozue). Je laisse de côté le chapelet et les sandales de paille. Dans ma poche, j’ai mon All Shikoku Rail Pass qui me permet d’emprunter le train à ma guise. Celui-là n’a rien à voir avec le fameux Shinkansen qui déboule à plus de 300 km/h au pied du vénérable Fuji-Yama. Il est plutôt du genre pépère. Parfait pour contempler le paysage tout en dégustant un bento. Mais revenons à nos temples. Je n’oublie pas de m’incliner chaque fois que je franchis leur porte, puis je vais à la fontaine pour me purifier. D’abord la main droite, puis la gauche et enfin la bouche. Je n’oublie pas avant de franchir la porte dans l’autre sens de recueillir dans mon carnet de pèlerin le précieux tampon rouge qui atteste de mon passage. Fin de la journée, un ryokan (auberge traditionnelle japonaise) m’attend. Dans le plus simple appareil ainsi que le veut la tradition, je fais mes ablutions dans le bain chaud en compagnie des autres résidents mâles. En sortant, j’enfile mon yukata (kimono en coton léger). Il est l’heure de manger. Tout est calme. Je ressens la vacuité de l’existence et je suis serein. Je me couche sur un futon déroulé à même le sol en comptant les temples. Je n’arrive pas à jusqu’à 88.

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Le Japon vu de l’assiette pour Point-Voyages

Pour Point-Voyages, j’ai imaginé un circuit de 12 jours vraiment accessible « Mieux comprendre la cuisine nippone ». Il allie la visite de sites incontournables et la découverte des principales spécialités culinaires japonaises

Dans ce circuit, le groupe part à Osaka, découvrir les « bars à tapas » locaux,  Izakaya et l’Edamame, plat de fèves de Soja. A  Kyoto, les voyageurs dégustent le Shabu-shabu ou le Sukiyaki, délicieuses fondues.

A Hiroshima, le circuit propose de découvrir l’Okonomiyaki, crêpe japonaise cuite sur une plaque chauffante. Mais aussi le Kamameshi, riz cuit à la vapeur avec des fruits de mer ou encore du Oden, sorte de pot au feu local composé de gâteaux de poissons et de légumes.

A Tokyo, entre deux exercices de calligraphie, on visite le marché aux poissons de Tsukiji et au restaurant on peut découvrir un plat mixant Tonkatsu et Tempura (porc pané et beignets de légumes). Et on peut aussi prendre des sushis frais et raffinés assez éloignés de leur version européenne.

Il existe une multitude de cuisines locales dans l’archipel. Cette initiation à la cuisine japonaise est une invitation à poursuivre le voyage et la découverte. Bon appétit !

Vêtus de blanc, coiffés d’un chapeau conique et avec un bâton de marche à la main, voici les pèlerins de l’île Shikoku. Depuis 8 siècles, ils parcourent l’île sur un itinéraire de 88 temples et 1450 kilomètres. Bienvenue sur le plus grand chemin de pèlerinage bouddhiste. Un chemin de Compostelle made in Japan qu’Oliver Trips tenait absolument ajouter à son offre Japon.

Le pèlerinage de Shikoku

Shikoku est l’une des quatre îles principales du Japon. Située au Sud-Ouest de Kyoto entre la mer intérieure de Séto et l’océan Pacifique, on y accède par de larges ponts offrant de magnifiques vues sur la mer. Terre connue pour ses paysages sauvages, ses lieux historiques et ses nombreux festivals, l’île est surtout réputée pour son chemin de pèlerinage. 88 temples et 1450 kilomètres, le parcours suit les traces de son fondateur, Kobo Daishi ( 774 -835), l’une des plus grandes figures du bouddhisme japonais. Il emmène les marcheurs à travers les montagnes, en haut de falaises vertigineuses ou encore au milieu des rizières. Ceux qui veulent expier leur fautes le font en entier et à contre-sens : donc attention, pas de bêtise !

La plupart des pèlerins que j’ai rencontrés étaient là pour leur pratique spirituelle bien sûr, mais aussi pour découvrir cette région du Japon encore éloignée des circuits touristiques. Je souhaite vraiment programmer une partie du parcours pour des randonnées extraordinaires et des nuitées en temples : de quoi charmer aussi les voyageurs français.

 

Encens, bouddhas et sûtras

Aux temples, les pèlerins de tous âges suivent le même rituel : purification des mains et de la bouche, inflammation d’encens et de bougies, récitations de sûtras seul ou en groupe, promenades dans les jardins et recueillement devant les autels.  Instants paisibles que mes visites des temples n°51 (Ishite-ji) et 84 (Yashimaji). En musique de fond, le chant des moines et le bruit de l’eau coulant aux fontaines.

Si vous avez de la chance, et un peu de curiosité, un moine vous coiffera d’un chapeau et vous emmènera avec lui effectuer des prières. Une expérience forte qui m’a été offerte sous le regard d’un bouddha doré. La visite se ponctue toujours de la même manière : un arrêt chez le calligraphe qui immortalise votre passage au temple. Et hop, quelques tampons traditionnels, un coup de pinceau expert sur votre joli cahier de pèlerin et c’est reparti pour le prochain temple !

 

 

Il existe autant de musées que de vendeurs de sushis au Japon. Mais si je devais en retenir un seul, ce serait celui-ci : le musée d’art Adachi. Le musée se cache dans la campagne de Yagusi, à quelques rizières de Matsue. Un rêve devenu réalité, un lieu sublime et inoubliable.

Un jardin conçu comme une peinture vivante

Le musée d’art Adachi est l’œuvre du collectionneur Adachi Zenko qui eut l’idée généreuse et géniale de créer un musée jardin de 16 500 mètres carré où tout serait harmonie et tranquillité.

Le jardin – où chaque aiguille de pin est ramassée soigneusement afin de ne pas contrarier la blancheur du gravier si elle venait à tomber – a été conçu comme un tableau vivant par son créateur. Il a été élu plus beau jardin japonais existant pour la neuvième année consécutive par le magazine spécialisé Journal of japanese gardening. Et le guide Michelin lui a décerné 3 étoiles… Car c’est une star qui fait briller les yeux de ses heureux visiteurs. Et qui, à elle seule, justifie une étape à Matsue.

Yokoyama Taikan, fondateur de la peinture japonaise moderne

Mais l’intérêt d’Adachi ne réside pas seulement dans son magnifique jardin. Il dispose d’une collection d’art moderne japonais impressionnante. Et si on devait se souvenir d’un artiste exposé ici, ce serait Yokoyama Taikan, fondateur de la peinture moderne japonaise et auteur du célèbre « Feuilles d’automne ». Son œuvre inspirée par la Nature, nous transporte dans un Japon idéalisé dont on peut ressentir la force et la délicatesse. Une œuvre d’une harmonie totale.

Je sors de cette expérience un peu groggy. J’intégrerai cette expérience dans l’un de mes circuits. Il s’appellera peut-être « Voir Adachi et me faire hara-kiri »…

Scènes de geishas

Ambiance intime et délicate dans cette maison geisha du 19ème siècle. Je traverse les petites salles où les geishas se produisaient, pour divertir une riche clientèle masculine. Alors bref rappel des talents d’une geisha pour éviter toute confusion : maîtrise du koto (grande harpe japonaise), du samisen ( petite guitare à 3 cordes), du tanka et du haika (poèmes à 31 et 17 syllabes), de la danse, de la cérémonie du thé et du chant. Geisha, ça veut juste dire littéralement « personne d’art ».

Coulisses et ambiance feutrée

J’ai aimé l’ambiance feutrée de cette maison qui laisse imaginer l’envers du décor : les objets du vestiaire, les cuisines, la chambre de la maîtresse de maison avec tous ses meubles d’époque. Je me suis retrouvé dans une belle salle de thé apparemment fermée au public et que j’ai filmée avec mon iphone. Les gros appareils photos sont interdits ici pour préserver toutes les couleurs du lieu.

Depuis 4 siècles, Kanazawa est réputée dans tout le Japon pour son artisanat et ses manifestations culturelles. A une époque, la cité rivalisait avec Kyoto sur le plan économique et culturel et elle a gardé des traces de sa splendeur féodale. J’ai donc décidé de m’y rendre, persuadé que ça valait le détour.  Je suis tombé sous le charme de cette ville et notamment de son quartier samourais Naga-machi. Retour vers le passé…

Une vie de Samouraï à la maison Nomura

Parmi toutes les anciennes résidences samouraï visitables, la maison Nomura est la plus spectaculaire. Idéale pour imaginer la vie des seigneurs de la guerre. On devine la puissance et l’influence des propriétaires et leur raffinement. J’ai posté ici mes plus belles photos : salles de réception, jardin, bassin, décorations murales. Difficile de photographier cet endroit mais j’espère partager l’ambiance du lieu. Cet endroit est déjà au menu d’Oliver Trips. Enjoy !

Les maisons des fantassins, Ashigaru Shiryôkan

J’ai adoré visiter le musée des fantassins. A l’origine, c’est une maison qui appartenait à un soldat du fief de Kaga.  Ici le temps s’est arrêté. On entre dans le quotidien de ces soldats comme si nous étions quelques siècles en arrière : les assiettes sont encore posées sur les tables, les futons ont été roulés pour la journée et les pages de calligraphies des occupants sont encore là. Comme si rien n’avait bougé depuis. Sur des petits kakémonos, des dessins expliquent la vie quotidienne : on y voit les fantassins recevoir, dormir, manger, lire, etc. On s’y croirait. Et c’est d’autant plus touchant que ces soldats ont été déclassés à un moment de l’Histoire japonaise. Et que oui, tout cette époque a bel et bien disparu  !

Aujourd’hui, je passe à la vitesse supérieure avec le célèbre Shinkansen, l’équivalent de notre notre train à grande vitesse TGV qui roule ici depuis 1964. A 320 km/h en pointe, il me conduit de Nagoya à Maibara, sur ma route pour Kanazawa.

Le Shinkansen : comme un avion sans aile

Une sensation de voyage dans les airs avec des contrôleurs habillés comme des pilotes de ligne et des serveuses qui ressemblent à Yoko Tsuno hôtesse de l’air. La seule différence avec nos avions et nos trains : la ponctualité. Car ici, le retard constaté en moyenne sur une année a été de… 6 secondes en 2003 ! Quel confort. On se croirait en Business Class et pourtant non, ce sont bien les wagons standards. L’espace intérieur est très large, plus de 3 mètres, ce qui donne vraiment l’impression d’être à bord d’un long courrier.

Allez, joyeux anniversaire à toi et ton nez profilé, vénérable Shinkansen. Et bon vol, en attendant, ton remplaçant qui roulera à 580 km/h.

 

Rando et alpinisme à Kamikochi

De Matsumoto, on prend le train et le bus pour se rendre dans la sublime vallée de Kamikochi, dans une partie du parc national de Shubu Sangaku. A cette époque certains arbres comme l’érable commencent à donner une teinte rousse aux paysages. C’est le koyo ou paysage d’automne. Un sentier fait le tour du plateau pour une randonnée sur du plat, idéale avec des enfants. On passe par Taisho-ike, un étang formé par une éruption du Yakedake,  volcan voisin toujours actif. Autre étape incontournable, Kappa-bashi : un pont suspendu au dessus de la rivière Azusa-gawa.

Ce plateau est le point de départ de trekkings plus sportifs.  On peut se lancer dans l’escalade, sur plusieurs jours, des monts Yari et Hokata, ce dernier étant le sommet le plus haut des Alpes du Nord. On peut aussi y faire des randonnées plus courtes au mont Yake par exemple.